古代“衣”和“裳”有什麽不同?
古時衣服上曰衣，下曰裳。上衣，省稱“衣”，以障蔽身體。《說文·衣部》：“衣，依也。”段玉裁注：“依者，倚也。衣者，人所倚以蔽體者也。”“裳”，亦作“常”，是專用於遮蔽下體的服裝，男女尊卑均可穿著。由於古代紡織工具簡陋，布的幅麵很狹窄，所以一件下裳通常需用七幅布帛拚合而成，前三後四，樣子像一幅腰圍，另在腰部施褶，褶的多少視具體情況而定，兩側還各開一道縫隙。兩漢以後，裳漸由裙取代，唯在貴族祭祀和朝會時穿著的禮服中保留遺製。《後漢書·輿服誌下》：“行大射禮於辟雍，公卿諸侯大夫行禮者，冠委貌，衣玄端素裳。”裳與裙大致相同，唯裳被製成兩片，彼此分離，一片蔽前，一片擋後，上用布帶係結於腰，裙則多被做成一片，穿時由前圍向臀後。隨著時代的發展，“衣”、“裳”連用，往往泛指衣服。
古代的禮服都是什麽樣子的?
中國古代的服飾與禮製緊密結合，如祭祀著祭服、朝會著朝服、公務著公服、居喪著凶服等，服飾從質料、色彩、花紋、款式無不為禮製所規範，被賦予天道倫理和身份地位的諸多含義，成為封建政治的圖解和符號。
傳說，從黃帝堯舜到夏商西周時期的統治者都穿著一種上衣下裳的服裝。《後漢書·輿服誌》：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾巛。乾巛有文，故上衣玄，下裳黃。”這種服裝的樣式和顏色是出於對天地的崇拜而產生的，故此，冠冕衣裳作為祭服之製沿用了兩千多年。
秦始皇深受陰陽五行學說的影響，以黑色為尊貴之色，並進一步規範禮服製度。兩漢四百年間，袍服一直被當作禮服。袍服的領子以袒領為主，大多裁成雞心式，並以大袖為多，領、袖都飾有花邊。唐代至明代最具時代特色的禮服是常服，它是內有夾層的圓（盤）領連體長衣。此服皇帝與官員均可穿著，前者著黃色，後者以緋、紫、綠色等區別等級。而明代對常服最大的改進是洪武二十五年（1392）以後，朝廷要求文武官員袍服的胸前和後背各綴一方形補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別，“衣冠禽獸”之稱由此得來。此製被後來的清朝所沿用，稱為“補服”。
到了清朝，禮服製度在保留滿洲習俗禮儀的同時，吸收了漢族服飾中的一些特點，但徹底廢棄了冠冕衣裳為祭祀之服，以及通天冠、絳紗袍服的傳統製度。
鳳冠霞帔是什麽樣的服飾?
鳳冠霞帔，舊時女子出嫁時的裝束，以示榮耀；也指官員夫人的禮服。鳳冠是一種以金屬絲網為胎，上綴點翠鳳凰，並掛有珠寶流蘇的禮冠。早在秦漢時期，鳳冠就已成為太後、皇太後、皇後的規定服飾。明代鳳冠有兩種形式，一種是後妃所戴，冠上除綴有鳳凰外，還有龍等裝飾。明製，皇後禮服的冠飾有九龍四鳳，皇妃、公主、太子妃的鳳冠九翠四鳳。另一種是普通命婦所戴的鳳冠，一品至七品命婦的鳳冠沒有鳳，隻綴珠翠、花釵，但習慣上也稱為鳳冠。
霞帔亦稱“霞披”、“披帛”，以其豔麗如彩霞，故名。披帛以一幅絲帛繞過肩背，交於胸前。宋代定為命婦冠服，非恩賜不得服，且隨品級的高低而不同。明代自公侯一品至九品命婦，皆服用不同繡紋的霞帔，其形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，下端垂有金或玉的墜子。清代霞帔演變為闊如背心，下施彩色旒蘇，是誥命夫人專用的服飾。中間綴以補子，補子所繡紋樣圖案，一般都根據其丈夫或兒子的品級而定，唯獨武官的母、妻不用獸紋而用鳥紋。鳳冠霞帔本是宮廷命婦的著裝，平民女子隻有出嫁時才可以穿著，因為按照禮俗，大禮可攝勝，就是祭禮、婚禮等場合可向上越級，不算僭越，因此，著鳳冠霞帔結婚的習俗一直保留到新中國成立前。
“冠冕堂皇”一詞是怎麽來的?
冠冕是古代帝王、官吏的帽子，尤其冕是作為吉服即祭服的冠式，因此遂成為身份地位的象征。冕是帝王、諸侯及卿大夫在舉行祭祀等大典時所戴的大禮冠，外表黑色，裏麵朱色，由“冠”與“延”組成。冕頂有一長方板，稱為“延”，其前圓後方，象征天圓地方；前低於後約一寸，有前傾之勢，以示俯伏謙遜。延的前後懸掛珠玉串飾，以五彩絲線編織為藻，藻上穿以玉珠，一串玉珠即為一旒，服時各按等秩，以十二旒為貴，乃帝王所服。冕冠垂旒之意，除用來表明等級外，還可使戴冠者目不斜視，以免看到不正之物，“視而不見”即由此得來。延的下部即為冠，古稱“冠卷”，其兩旁各有一個對穿的小孔，稱“紐”，用以貫穿玉笄，以使冠體固結於髻。笄的兩端繞頷下係絲帶，謂之“絃”；笄的兩端又各用一條名叫“統”的小絲繩掛下一個綿丸，謂之“魅纊”或“纊”，纊下端飾玉，謂之“瑱”。因兩瑱正臨左右兩耳，故又名充耳、塞耳。古人用填充耳，目的是以戒妄聽，“充耳不聞”即由此得來。
西周之時定製：天子之冕十二旒，諸侯九旒，上大夫七旒，下大夫五旒，此後曆代之製大略相同。南北朝以後，隻有帝王可以戴冕，因用以專稱皇帝的禮冠。王維《和賈舍人早朝大明宮之作》就有：“九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。”因此，“冠冕堂皇”就用來形容人的外表莊嚴或正大的樣子了。
馬弁、武弁指的什麽人?
弁是古代一種尊貴的冠，為男子穿禮服時所戴，即吉禮之服用冕，通常禮服用弁。弁製出商周，主要有爵弁、皮弁、韋弁三種。爵弁用於祭祀，是為文冠。它是沒有上延的冕，其形廣八寸，長一尺二寸，前小後大，用極細的葛布或絲帛做成，色似雀頭赤而微黑。皮弁用於田獵戰伐，是為武冠。它以白鹿皮做成，形製似兩掌相合，上銳下廣，其各個縫合處綴有一行行玉石，稱為“瑾”，同時，為區分等級，天子以下皮弁之瑾逐次遞減。韋弁為天子諸侯大夫兵事服飾，用熟皮製成，淺朱色，製如皮弁。由漢至明，弁的形製雖有差異，但始終是禮服的主要內容之一。
由於古代武官戴皮弁，後來，“武弁”專指低級武官。至於“馬弁”，原也指低級武官，後專指當官的身邊所帶隨從，特別是騎馬的隨從。
丟了官為什麽常說丟了“烏紗帽”?
烏紗帽原是民間常見的一種便帽，東晉成帝鹹和九年（334），成帝讓在宮廷中做事的官員都戴一種黑紗製成的帽子，叫做“烏紗帽”。後來，南朝宋明帝時，建安王劉休仁創製了一種用黑紗抽邊的半透明帽子，亦稱“烏紗帽”。這種帽子很快就在民間流行，無論官民貧富都可以戴服。
隋唐時期，天子百官士庶都戴烏紗帽。但為適應封建社會的等級製度，隋朝用烏紗帽上的玉飾多少顯示官職大小：一品有九塊，二品有八塊，三品有七塊，四品有六塊，五品有五塊，六品以下就不準裝飾玉塊了。
到了宋朝時，烏紗帽的形狀有了改變。據說宋太祖趙匡胤登基後，為防止議事時朝臣交頭接耳，就下詔改變烏紗帽的樣式：在烏紗帽的兩邊各加一個翅，有一尺多長，並裝飾不同的花紋以區別官階高低。如此一來，朝臣們隻要腦袋一動，軟翅便會隨之擺動，皇上居高臨下，就看得清清楚楚了。
明太祖朱元璋定都南京後，於洪武三年（1370）規定：凡文武百官上朝和辦公時，一律要戴烏紗帽，穿圓領衫，束腰帶。另外，取得功名而未授官職的狀元、進士，也可戴烏紗帽。從此，“烏紗帽”遂成為官員的一種特有標誌。此時的烏紗帽以藤絲或麻編成帽胎，塗上漆後，外裹黑紗，呈前高後低式，兩側各插一翅。而自明世宗朝開始，烏紗帽的雙翅又做了一些變動，翅的長度縮短，其寬窄也改變了，官階越高，雙翅就越窄，官階越低，雙翅則越寬。
清初順治皇帝入關後，由於收留了眾多明朝的降臣，為籠絡人心，就允許不少地方官員仍穿著明朝朝服，並戴烏紗帽。但等到清室統治鞏固之後，遂下令將官員所戴烏紗帽全改為紅纓帽。可是，人們仍然習慣將“烏紗帽”作為官員的標誌。因此，丟了官也就常說丟了“烏紗帽”了。
明清之際為何流行戴六合帽?
古時候，戴冠是上層男子的特權，下層男子隻能戴巾、幘（zé）或帽。到了明代，巾帽式樣繁多，而民間使用最為廣泛的是網巾、平定四方巾和六合帽。六合帽，相傳為明太祖朱元璋創自洪武年間（1368～1398），世人皆可戴之。
六合帽，又稱六合一統帽，也稱六合巾、小帽、圓帽等，是以羅緞、馬尾或人發所做，裁為六瓣，縫合一體，下綴一道一寸左右的帽簷。“六合”指天地東西南北，“六合一統”有天地四方由皇帝一人統率、統領之意，此帽以“六合一統”為名，取意安定和睦，天下歸一。由於此帽在政治上有一定象征意義，因此，由政府規定成為全國通行的帽式，通常用於市民百姓，而官吏家居時也可戴服。
六合帽影響深遠，瓜皮帽即是沿襲其製。滿族入關以後，受漢族傳統文化影響，也取其“六合一統”之意，加之清朝的發辮，戴起來亦很方便，因此開始流行戴用此帽。因此帽分成六瓣，半圓形狀如半個西瓜皮，俗稱“瓜皮帽”。清代談遷《棗林雜俎》：“清時小帽，俗稱‘瓜皮帽’，不知其來久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所製，在四方平定巾前。”明朝六合帽頂隻許用水晶、香木。到清朝一般用絲絛結頂，講究的用金銀線結頂，也有用玉頂或紅珊瑚頂的，如遇喪事，帽頂則用黑或白。
“一統六合帽，平定四方巾”中的四方巾是怎樣的服飾?
四方巾，即四方平定巾，亦稱“方巾”、“四角方巾”，是明初頒行的一種方形軟帽。它是官員、儒士所戴的便帽，以黑色紗羅製成，可以折疊，呈倒梯形造型，展開時四角皆方。
據傳，明初士人楊維禎頭戴此巾參見太祖朱元璋，太祖未曾見過這種服飾，便詢問此巾之名，楊維禎為取悅他，回答說：“此四方平定巾也。”太祖聽罷，龍顏大悅，詔布天下，複製此巾，令士庶服用。當時，頭戴四方平定巾，服裝可隨便穿著，不像其他服飾規定那麽嚴格。
四方平定巾初興時，高矮大小適中，其後處在不斷變化之中，到明末則變得十分高大，故民間常用“頭頂一個書櫥”來形容。清代葉夢珠《閱世編》卷八“冠服門”；“（明人）其便服，自職官大僚而下至生員，俱戴四角方巾。……其後巾式時改，或高或低，或方或扁，或仿晉唐，或從時製，總非士林，莫敢服矣。”
步搖是什麽樣的首飾?
步搖是古代婦女的一種首飾，其製作多以黃金屈曲成龍鳳等形，其上綴以珠玉。步搖始見於漢代，最初隻流行於宮廷與貴族之中。當時是在簪釵上裝飾一個可以活動的花枝狀飾物，花枝又垂以瓊玉，因在走動之時，簪釵上的珠玉會自然搖曳，遂得名“步搖”。《釋名·釋首飾》：“步搖，上有垂珠，步則動搖也。”戴步搖者行動要從容不迫，以使垂珠伴隨身上的玉佩發出富有節奏的聲響，因此，步搖又被人稱為“禁步”。此外，在漢代貴族婦女中，還實行過一陣加於冠上的步搖冠，則更富有富貴豪華之氣。
步搖屬於漢代禮製首飾，其形製與質地都是等級與身份的象征。漢代以後，步搖才逐漸被民間百姓所見。魏晉南北朝之時，步搖花式愈繁，或製成鳥獸花枝等狀，晶瑩輝耀，與釵鈿相混雜，簪於發上。唐宋之後步搖形製變化多端，除金質稱為金步搖以外，還出現了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、鬆石、晶石等珍貴材料製作的步搖。明代唐寅《招仙曲》詩曰：“鬱金步搖銀約指，明月垂璫交龍椅。”由此可知明代步搖用“鬱金”，是用金屬與珠寶鑲嵌的一種步搖形製。而明代步搖製作的焊接新工藝，就是將金累絲與金底托焊接在一起再嵌上珍珠寶石等作點綴，其耐久程度大大超過了雕琢、燜壓等傳統工藝技術。
清代步搖製作工藝與明代一脈相承。台北故宮博物院藏有一件清代“點翠嵌珠鳳凰步搖”，就是使用了金屬焊接作底托，鳳身用翠鳥羽毛裝飾，其眼與嘴巴用紅色寶石、雪白的米珠鑲嵌，兩麵嵌紅珊瑚珠。鳳身呈側翔式，尖巧的小嘴上銜著兩串十多厘米長的小珍珠，墜角是一顆顆翡翠做成的小葫蘆。整個步搖造型輕巧別致，選材精良，實為罕見。
何謂“玉搔頭”?
玉搔頭即是玉簪。東晉葛洪《西京雜記》卷二曰：“武帝過李夫人，就取玉簪搔頭。自此後宮人搔頭皆用玉。玉價倍貴焉。”後代遂稱玉簪為“玉搔頭”。
簪，先秦稱“笄”，最早的笄由竹、木、玉、石、骨等材料製成。在商朝時，笄的種類和佩戴形式就已經非常多樣，到周朝時插戴方式遂製度化。秦漢之後，笄改稱“簪”，其製作有了金銀等貴重材料的運用，工藝也日趨繁複考究，逐漸擺脫了簡單的實用功能而跨入奢侈品的行列。簪的形製一頭尖，一頭大，嵌珠飾銀，描龍塑鳳。尤其是玉簪形製精美，玲瓏剔透，除了取其吉祥、辟邪保身或長佑平安之外，也成為貴族或者富貴人家炫耀財富身份的象征，更是男女情愛寓語寄情之物。明劇《玉簪記》中，美女妙常送情郎趕考時，特贈簪一支：“奴有碧玉簪一支，原為笄冠之用，今送你作加官之兆。”
唐宋以來是發簪流行的時期，唐代敦煌壁畫中的眾多婦女就是插滿花簪的形象。明清時期，發簪式樣十分豐富，主要變化多集中在簪首。它有各種各樣的形狀，常有花鳥蟲魚、飛禽走獸作簪首形狀，其中常見的花朵形象有梅花、蓮花、**、桃花、牡丹花和芙蓉花等。明代《天水冰山錄》中關於發簪的記載就有“金桃花頂簪”、“金梅花寶頂簪”、“金**寶頂簪”、“金寶石頂簪”、“金廂倒垂蓮簪”、“金崐點翠梅花簪”等名稱。以動物為簪首的發簪，常見的有龍鳳、麒麟、燕雀及遊魚等，其中以鳳簪最多，製作也最為精致。
古人當了官為什麽叫“釋褐”?
古代“褐”是指粗布短衣。褐最早用葛、獸毛編織，後來通常用大麻、獸毛織就，是古時貧賤的人或地位卑賤的人穿著的衣服。為便於勞動操作，褐多比較窄短，不同於官員所穿的寬袍大袖。《詩經·豳風·七月》中就有：“無衣無褐，何以卒歲?”因此，古時稱貧賤之人為“褐”或“褐夫”。
基於此，“釋褐”即指脫去平民衣服，謀得官職。西漢揚雄在《解嘲》篇中有“或釋褐而傅”之句，後來，新科進士及第授官亦稱為“釋褐”。唐代李翱《卓異記》“門生先為座主佩金紫”條就記：“李石，按石元和十三年及第，後二年賜緋，後二年賜紫，自釋褐四年之內，服金紫，量之前輩，實無其比。”
古人的“袍”是什麽樣的?
袍，亦稱袍服，是直腰身、過膝的外衣，多為兩層，冬季則納以綿絮。其製起源較早。五代馬縞《中華古今注》卷中“袍衫”條說：“袍者，自有虞氏即有之，故《國語》曰：‘袍以朝見也。’秦始皇三品以上綠袍、深衣，庶人白袍，皆以絹為之。”戰國以後較為常見，男女均可穿著，主要分為龍袍、官袍、民袍等。
龍袍，是皇帝專用的袍服，因袍上繡龍紋而得名，其製多為盤領、右衽、明黃色。唐代高宗朝規定臣民不得僭服黃色，於是龍袍別稱黃袍。龍袍上的各種龍章圖案，曆代有所變化，但龍數一般為九條，寓意“九五之尊”。清代龍袍還繡“水腳”，即下擺等部位有水浪山石圖案，隱喻山河統一。
官袍，是文武官員用作朝服、公服等的袍服，以一定顏色或圖案表明官位等級。東漢永平二年（59）開始將袍服定製為朝服，以所佩印綬為主要官品標誌。唐代官員以紫、緋、綠、青的圓領袍服作為常服，武則天又頒繡袍，文官繡禽、武官繡獸，是補服的起源。宋代官袍袖子肥大，明確規定飾襇、佩綬、圍鞓（皮革製成的腰帶）等。元代官袍多以羅為麵料，並以花紋大小表示級別。明代洪武年間創立區別文武官員品級的補服製度。清室官員常服袍的款式為四開衩，由帷帽上的頂珠花翎、外褂上的方圓補子等組成等級森嚴的製度。
民袍，是平民日常生活所穿的袍服。周、秦、漢士人庶民的袍服衣料粗糙，唐代以來，隨著社會的發展和民族服飾的交流，特別是元代蒙古袍、清代滿族袍的傳入，民袍在款式造型上有過長擺和短擺、交領和圓領、右衽和左衽、大袖和小袖及半袖等多種變化。當代旗袍和中國少數民族服裝中的袍服，正是由古代民袍發展演變而來。
布衣之交是什麽樣的交情?
“布衣之交”是指平民之間的交往、友誼，也指顯貴與無官職的人相交往。布衣，是用麻布或葛布製成的衣服。在中古棉花傳入我國之前，衣料主要是麻、葛及絲織品，但是一般隻有貴族和官員穿絲織品，平民百姓隻穿麻葛織物。西漢桓寬《鹽鐵論》中說到，古代普通人要到八九十歲才能穿絲綢衣服，在這以前，隻能穿麻布衣服，所以“布衣”就成了“庶人”的代稱，而讀書人在沒有入仕之前也稱“布衣”。由此，布衣之交即有了平民之間、顯貴與平民之間往來的含義。如《戰國策·齊策三》中提道：“衛君與文布衣交，請具車馬皮幣，願君以此從衛君遊。”
古人把內衣叫什麽?
古人的內衣最早稱為“褻衣”。“褻”意為輕浮、不莊重，可見古人對內衣的心態是回避和隱諱的。中國內衣的曆史源遠流長，最早見於先秦時期。《禮記·檀弓下》記載：“季康子之母死，陳褻衣。敬薑曰：‘婦人不飾，不敢見舅姑。將有四方之賓來，褻衣何為陳於斯?’命徹（撤）之。”
兩漢時期內衣稱“抱腹”、“心衣”，兩者的共同點是背部**無後片，質地多用平織絹，圖案多以愛情為主題。魏晉南北朝時期的內衣稱為“兩當”，它有前後兩片，既可當胸又可當背，材質多為色彩豐富、內有襯綿的織錦。唐代出現了一種無帶的內衣，稱為“訶子”，訶子常用“織成”（一種名貴織物）為麵料，挺括而略有彈性，穿時在胸下紮束兩根帶子即可。
自宋代開始，女子有了束胸的習慣。此時內衣上可覆乳下可遮肚，用紐扣或帶子係結，整個胸腹全被掩住，因而又稱“抹肚”。元朝內衣稱“合歡襟”，由後向前係束是其主要特點，胸前用一排扣子係合，或用繩帶等係束。合歡襟的麵料用織錦的居多，圖案為四方連續。
明代內衣稱“闌裙”，外形與背心相似卻為開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側有係帶，可起到調節腰部的效果。清代內衣稱“兜肚”，一般做成菱形。20世紀二三十年代，兜肚演變成小馬甲，麵料以棉、絲為主，形製窄小，通常用對襟，襟上施數粒紐扣，穿時將胸腰裹緊。小馬甲進一步發展並吸收了西方的某些特點，便成了現在的胸罩。
兜肚是什麽樣的衣服?
兜肚是一種貼身的內衣，為近似菱形的布片，有的有袋，用以貯物。穿時以細帶係於頸間與腰際，包圍著胸部和腹部，具有保溫護腑的功能。
明代以來，婦女已普遍有使用兜肚的習慣，當時叫“兜子”，俗稱“抹胸”。是用交料兩塊斜裁，上尖下平而成。清代的抹胸有兩種款式，一種是短小貼身的，縛於胸腹之間，俗稱“兜肚”；另一種是束於腰腹之間的，稱為“抹肚”。清代徐珂《清稗類鈔》說：“抹胸，胸間小衣也，一名抹腹，又名抹肚；以方尺之布為之，緊束前胸，以防風寒內侵者，俗稱兜肚。男女皆有之。”
清代兜肚一般做成菱形，上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下麵呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。材質以棉、絲綢居多。係束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹。
兜肚的麵上常有圖案，有印花有繡花，印花流行的多是藍印花布，圖案多為“連生貴子”、“麒麟送子”、“鳳穿牡丹”、“連年有餘”等吉祥圖案。繡花兜肚較為常見，刺繡的主題紋樣多是民間傳說，如劉海戲金蟾、喜鵲登梅、鴛鴦戲水、蓮花以及其他花卉草蟲，大多是趨吉避凶、吉祥幸福的主題。
馬甲、馬褂與馬有什麽關係?
舊時人們穿在長袍外麵的背心或短褂，因便於騎馬，故名“馬甲”、“馬褂”。馬甲，又名背心、背子，無袖而短，通常著於衫外，古時婦女所著有長與衫同的，稱為長馬甲。發展至清代，男女均可穿著馬甲，有大襟、一字襟、對襟及琵琶襟等形製，長度多到腰際，並常綴有花邊。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為“馬褂”。滿人初入關時，隻限於八旗士兵穿用。直到康熙、雍正年間，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，士庶都可穿著。時代不同，用料、顏色、綴飾也有差別。乾隆時曾流行毛朝外的皮馬褂，均用珍貴裘皮，非一般人所能置。辛亥革命後，政府曾把黑馬褂、藍長袍定為禮服，長袍馬褂一度流行全國。20世紀40年代後逐漸減少。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作“長袖馬褂”。黃馬褂是皇帝特賜的服裝。有幸穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛，所穿黃馬褂稱為“職任褂子”；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，所穿黃馬褂稱為“行圍褂子”；三是在治事或戰事中建有功勳者，所穿黃馬褂稱為“武功褂子”，同時，這些人還要被載入史冊。
古代的鬥篷、風衣是用什麽做的?
古代鬥篷、風衣功能相同，均是披用的外衣，通常無袖，也有虛設兩袖的長披風，目的是用以防風禦寒。二者的區別在於鬥篷的質地有多種材料，而風衣是指絲織物所做的外衣。
鬥篷，又名蓮篷衣、一口鍾、一裹圓。據傳是從蓑衣演變而來，最初用棕麻編成，以禦雨雪，名謂“鬥祓”，到明清時才多用絲織物製作，並不限於雨雪天使用，當時叫做“大衣”，是一種禦寒的服飾，有長式和短式、高領和低領之分。凡冬天外出，不論男女官庶，都喜披裹鬥篷，但有個規矩，不能穿著這種服飾行禮，不然被視為不敬。清代中葉以後，婦女穿著鬥篷非常普遍，製作日益精巧，一般都用鮮豔的綢緞製作，上繡花紋，講究的還在裏麵襯以皮毛。
此外，還有用鶴毛與其他鳥毛合撚成絨織成的鬥篷，稱為鶴氅。南朝宋劉義慶《世說新語·企羨》中提道：“孟昶未達時，家在京口，嚐見王恭乘高輿，被鶴氅裘。”最初鶴氅的樣子，就是一塊用仙鶴羽毛做的披肩。鶴氅後來漸為士大夫所接受，表現為大袖、兩側開衩的直領罩衫，不加緣邊，中間以帶子相係。
“紈絝子弟”指什麽樣的人?
紈絝子弟是指衣著華美的年輕人，舊時指官僚、地主等有錢有勢人家成天吃喝玩樂、不務正業的子弟。古稱精細有光的單色絲織物（絹）為紈，是一種珍貴的衣料，所謂“白觳之衣，薄紈之裏”的名貴衣料即是。漢代宮廷以紈素為冬服，輕綃為夏服；而以細絹製成的團扇，稱紈扇，常為古代女子所持。
絝，通“袴”，是褲子形成過程中的一種稱法，其義為脛衣、套褲。《釋名·釋衣服》雲：“禱，跨也，兩股各跨別也。”早在春秋時期，人們的下體已穿著褲，不過那時的褲子不分男女，都隻有兩隻褲管，其形製和後世的套褲相似，無腰無襠，穿時套在脛上，即膝蓋以下的小腿部分，所以這種褲子又被稱為“脛衣”。古人在絝的外麵，往往著有一條圍裙狀的服飾，那就是裳。衣、裳、絝三者並用，就可以將身體全部遮覆。由於絝都被穿在裏麵，所以常用質地較次的布製成，而到了六朝時，那些世家子弟居然用白色的絲綢來做褲子，如此之奢靡，所以被稱為“紈絝子弟”。《宋史·魯宗道傳》中說：“館閣育天下英才，豈紈絝子弟得以恩澤處耶?”
北方民族的滿襠之褲，在漢代為百姓所采用。唐代男子平常穿著以袍衫為主，袍衫之內有褲。婦女雖然喜歡穿裙，但褲子並沒有被廢棄，尤其在“胡服”盛行之時，皆以穿褲為尚。宋代以後流行的膝褲，也是一種脛衣。隻是先秦時期的脛衣多貼體穿著，而宋明時期的膝褲還可加罩在長褲之外。明清男女穿膝褲者十分普遍。明代膝褲多製成平口，上達於膝，下及於踝，穿時以帶係縛於脛。清代稱膝褲為“套褲”，因為它的長度已不限於膝下，也有遮覆住大腿的，所用質料有緞、紗、綢、呢等，也有做成夾褲或在夾褲中蓄以棉絮的，後者多用於冬季。除套褲以外，普通的長褲在明清兩代仍然被使用，既可襯在袍衫長裙之內，也可和襦襖等配用，穿著在外。
古代如何紮腰帶?
腰帶是束腰之帶，以絲或皮革製成，故前者稱大帶，後者稱革帶或韋帶。革帶以帶鉤或帶扣係結，而大帶的係紮卻頗為講究。
大帶，為祭服所用之絲帛帶，與革帶並用。早在先秦時期，大帶即施用於禮服，一直沿用至明末。係束大帶時由後繞前，於腰前係結，多餘部分下垂，謂之“紳”，因此又稱大帶為“紳帶”。紳的長度多為三尺，而紳自然下垂腰間，方合禮度。
古時臣下朝見君主，常執笏板以奏事，入朝前或退朝後往往插在紳帶間，故稱“捂紳”、“縉紳”，後來，有官職的、做過官的人或儒者就稱“捂紳”了。此外，由“紳”的含義引申為“束紳之士”，簡稱為“紳士”，並進而特指有一定地位和身份的士大夫階層。
古人如何稱呼鞋?
古代的鞋有許多種類，其中主要有舄、屨、屣、履、鞋、屐、靴等幾種。舄，複底之鞋，上層底為皮、葛等質，夏天用葛，以便透氣，冬天用皮，利於保暖；下層是設有防潮裝置的木製厚底，其形為內裝木楦，楦當中有凹槽，填以鬆軟之物，以便行禮時不畏濕泥，通常用於祭祀、朝會等重大場合。舄的穿著禮節，一般在祭祀升壇時脫下，祭畢降壇再穿上。
屨，用麻、葛等製成的單底鞋；屣，上古稱草鞋；履，原指單底之鞋，後泛指各類鞋子；鞋，最早是皮製鞋子的一種，中古以後成了鞋類的總稱。由於屨、履、鞋穿用得較為普遍，所以曾先後成為各種鞋的通稱，漢以前是屨，漢以後是履，宋以後是鞋。此外，還有屐，它是一種木底鞋，有平底和裝齒兩種，唐以前是旅遊用的鞋，在宋代以後基本上是專門的雨鞋，雨雪時當套鞋使用，以防打濕鞋襪。
靴，連筒之鞋，通常以皮革為之，穿時緊束於脛，原為西域少數民族所穿。《釋名·釋衣服》雲：“靴，跨也，兩足各以一跨騎也。”戰國時趙武靈王胡服騎射引入中原，用作軍服。與漢族傳統舄、履相比，靴子不僅便於涉草，更適於騎射；靴筒高達於脛，有利於腿部保暖；小腿部位裹上靴筒，可減輕和馬鞍的摩擦；加之胡服下體穿褲，穿著靴子之後，還可將褲腿塞入靴筒等。
古代“足衣”指什麽?
古代足衣指的是襪子。襪，亦作“韈”、“韈”、“襪”等。《釋名·釋衣服》：“襪”，末也。在腳末也。”襪子有著漫長的發展曆史，早期以皮革製成。“韈”、“韈”均指皮質襪子，然前者指生皮襪，後者指熟皮襪，二者形製相近，多用高筒，同時為了穿脫的方便，皮襪的筒部留有開口，但卻容易散熱，所以襪筒上又設計了帶子，用來將筒口束緊，穿著時以帶係結於踝，此外，由於質地結實，也可以直接行走於地，以代鞋履。
大約到秦漢時期，襪子的質料由厚重的皮革改為柔軟的布帛。曹植《洛神賦》就有：“淩波微步，羅襪生塵。”西漢以後的襪子曾有實物出土，一般多以紡織品為之，有羅襪、絹襪、錦襪、綾襪、布襪等，多作成高筒，又因布帛本身不具有彈性，穿著時容易滑落，故需以帶縛之。東漢以降，隨著紡織技術的改進，布帛襪子具有了一定的伸縮性，襪筒容易服貼於腿，因而不再需要開口和帶子。
“五穀不分”中的“五穀”指什麽?
“穀（穀）”原來是指有殼的糧食，如稻、稷、黍等。“穀”字的音，就是從“殼”的音來的。“五穀”，古代有多種不同說法，漢代之前認為是稻、黍、稷、麥、菽（豆），漢代之後認為是麻、黍、稷、麥、菽。兩者的區別是：前者有稻無麻，後者有麻無稻。隨著社會經濟和農業生產的發展，“五穀”的概念在不斷演變，現在所謂“五穀”，實際隻是糧食作物的總名稱，或者泛指糧食作物了。
古時還有“六穀”之說，指稻、黍、稷、粱、麥、苽六種農作物。《周禮·天官·膳夫》：“凡王之饋，食用六穀。”鄭玄注引鄭眾曰：“六穀：徐、黍、稷、粱、麥、苽。”徐即稻，苽即菰米。
“五味俱全”中的“五味”指什麽?
五味指酸、甜、苦、辣、鹹五種味道，另一說是酸、甘、苦、辛、鹹五種味道。其實甜就是甘，辣就是辛。《禮記·禮運》：“五味，六和，十二食，還相為質也。”鄭玄注：“五味，酸、苦、辛、鹹、甘也。”《周禮·天官·疾醫》：“以五味、五穀、五藥養其病。”鄭玄注：“五味：醯、酒、飴蜜、薑、鹽之屬。”賈公彥疏：“醯則酸也，酒則苦也，飴蜜即甘也，薑即辛也，鹽即鹹也。”由此可知，鄭玄所注並不矛盾，後者不過指陳代表五味的五種調味品而已。此外，佛教教義中也有所謂“五味”，是指《涅槃經》所舉的譬喻，即乳味、酪味、生酥味、熟酥味、醍醐味，以此比喻華嚴、阿含、方等、般若、法華涅槃五時之教。
“八珍”指的是什麽?
“八珍”，上古指的是八種烹飪方法。製作的美食，是隻有王一級的人才可享用的，正如《周禮·天官·膳夫》所說：“凡王之饋，食用六穀，膳用六牲，飲用六清，羞用百有二十品，珍用八物。”這裏的“八珍”，按漢代鄭玄的說法是指淳熬、淳母、炮豚、搗珍、漬、熬、肝筲。“八珍”後來成為了珍貴食品的代名詞。如《三國誌·魏書·衛覬傳》中有：“飲食之肴必有八珍之味。”隨年代推移，“八珍”的內容不斷得以豐富，所指則各有不同。例如，明清時期，有“水陸八珍”，即海參、魚翅、魚脆骨、魚肚、燕窩、熊掌、鹿筋、蛤士蟆；有“山八珍”，即熊掌、鹿尾、象鼻（一說犴鼻）、駝峰、果子狸、豹胎、獅乳、獼猴頭；有“水八珍”，即魚翅、魚唇、海參、鮑魚、裙邊、幹貝、魚脆骨、蛤士蟆。後又有“上八珍”、“中八珍”、“下八珍”之分，而且有兩套關於上中下八珍的說法等等。
為什麽把一些小零食叫“點心”?
現在我們所說的“點心”，指的是正餐以外的一些小零食，特別是一些美味的小糕點等。其實“點心”一詞早在唐代就已出現，所指範圍更廣，據南宋吳曾《能改齋漫錄·事始》記載：“世俗例以早晨小食為點心，自唐時已有此語。按，唐鄭慘為江淮留後，家人備夫人晨饌，夫人顧其弟曰：‘治妝未畢，我未及餐，爾且可點心，其弟舉甌已罄，俄而女仆請飯庫鑰匙，備夫人點心。”可見，點心最早指的是早晨時吃的一些小食品，當時如饅頭、餛飩等都可稱為點心，現在我們將早飯稱為“早點”，可能與此有關。關於“點心”一詞的來曆，還有這樣一個傳說：南宋抗金女英雄梁紅玉為了慰勞士兵，命令製作各種美味糕餅，以表“點點心意”，“點心”由此得名。但“點心”一詞在唐代早已有之，則此故事僅為傳說而已。
饅頭是怎麽來的?
中國人吃饅頭的曆史，至少可追溯到戰國時期。初稱“蒸餅”，不發酵，故有“牢丸”之稱，漢代人們懂得製發麵餅，稱“麵起餅”等。據說三國時期，諸葛亮以發酵的饅頭代替人頭祭瀘水，此後，饅頭開始成為宴會祭享的陳設之物。明代郎瑛《七修類稿·事物》：“蠻地以人頭祭神，諸葛之征孟獲，命以麵包肉為人頭以祭，謂之‘蠻頭’。今訛而為饅頭也。”晉以後，有一段時間，古人把饅頭也稱作“餅”。凡以麵揉水作劑子，中間有餡的，都叫“餅”。
唐代以後，饅頭的形態變小，有稱作“玉柱”、“灌漿”的。宋時把有餡的餅叫做饅頭。宋代饅頭花色繁多，以餡而論，見諸文獻的就有糖肉饅頭、假肉饅頭、羊肉饅頭、筍肉饅頭、筍絲饅頭、魚肉饅頭、蟹黃饅頭、蟹肉饅頭、糖餡饅頭、辣餡饅頭等等，其中最著名的是太學生才可享用的“太學饅頭”，學生們還往往轉送給親朋好友嚐鮮，後來連南宋京城臨安的市場上都打出了太學饅頭的招牌。時至清代，饅頭的稱謂出現分野：北方謂無餡者為饅頭，有餡者為包子；而南方則稱有餡者為饅頭，無餡者也有稱作“大包子”的。時至今日，南北方人還都區分包子和饅頭。
何謂“餛飩”?
餛飩是中國的傳統食品，源於中國北方。最早出現於三國時期。魏張輯《廣雅》雲：“餛飩，餅也。”餛飩是餅的一種，差別為其中夾餡，經蒸煮後食用；若以湯水煮熟，則稱“湯餅”。
古代中國人認為這是一種密封的包子，沒有七竅，所以稱為“渾沌”，依據中國造字的規則，後來才稱為“餛飩”。在這時候，餛飩與水餃並無區別。千百年來水餃並無明顯改變，但餛飩卻在南方發揚光大，有了獨立的風格。自唐朝起，正式區分了餛飩與水餃的稱呼。南宋時，當時臨安（今杭州）有每逢冬至吃餛飩的風俗，此後，我國開始盛行冬至食餛飩祭祖的風俗。
餛飩發展至今，更成為製作各異，鮮香味美，遍布全國各地，深受人們喜愛的著名小吃。而且各地還形成了不同的稱呼，江浙等大多數地方稱“餛飩”，廣東稱“雲吞”，湖北稱“包麵”，江西稱“清湯”，四川稱“抄手”，新疆稱“曲曲”等等。